广州是一座以美食闻名全国的城市，据市统计局的资料，全市有餐饮企业8500余家，提供了各式各样的餐饮服务。作为具有广州特色的“宵夜”在前两年曾经走进了低谷，不过城市化的进一步发展并没有让宵夜从此淡出人们的视野。“以食为先”的广州人依然钟爱宵夜。为了适应城市的变化，广州的宵夜也“进化”了不少。逐渐转型为更健康、便民。传统的夜茶生意更加红红火火；普通餐馆，大多延长了晚市的收市时间，已经做或打算做宵夜生意。曾经作为广州宵夜主流的大排档也没有彻底消失，而是找到了新的定位。一股“宵夜复兴”之势正在成型。

　　要理解广州的市井文化和市民精神，就必须去吃一遭寻常巷陌的宵夜，沈宏非写他靠在街边的电线杆吃牛杂时看到了中国最美的十字路口，或许大家都有同感。广州是一个美味的城市，这里的宵夜对我而言，是带着记忆香气的精心料理过的幸福。

　　有一句流行语形容广州人“天上飞的不吃飞机，地上有腿的不吃桌子”，事实上，天上飞、地下爬的、水中游的，几乎都能上席，更有不少民俗学家把这点总结为广府人“以食为先”的生活品格。

　　“以食为先”不仅仅体现在食材取料范围广，更体现在时间长上。除了广为世人所熟知的“早茶”外，广州人更有“夜茶”。“食在广州”名不虚传，广州人喜欢吃，而且敢于吃——在网上搜索“宵夜”，一半以上的内容是讲宵夜如何不健康、晚上吃了宵夜以后如何“消滞”的内容。但是如果在搜索的内容加上“广州”来限定，这占据了人们心目中一半以上的“宵夜恐慌”一下子全部被过滤掉，搜索得到的内容全部是讲广州宵夜的传统和特色。

　　还有一点小差异很能体现出广州宵夜的特色——对大部分城市而言，宵夜是指晚上八点以后进餐；同样的问题问广州人，大部分的回答是“晚上十点后”吧，甚至是“晚上十二点”后。

　　套用一句广告语，最有广州传统特色的宵夜是“越夜越精彩”。享受这种美味，在这个瞬息万变的城市，需要一颗悠闲的心。

       广州宵夜心情

　　Corrine是夜茶的常客。作为品牌客户经理，如果不是她一口流利的普通话和粤语，一米八的个头加上西化的五官，会让人误以为她是外国人。大学时专业是英文，闲暇常兼职给一些时尚杂志做平面模特——这样的女孩应该常出入环境幽雅的高级餐厅吧,可没想到最让她念念不忘的却是广州的夜茶。Corrine从小在西关长大，最怀念的是小时候牵着爸爸的手，躲在小阁楼里一碗接一碗吃云吞面。现在已很少人知道躲在文昌路的银记总店里那又薄又滑的肠粉，顺记的椰子雪糕，伍湛记的咸煎饼，只有夏天才有的皇上皇橙汁红豆冰，还有新华书店旁边的三酱猪肠粉都是她的最爱。

　　Corrine几乎是用景仰的心情来形容自己对宵夜的坚守：“爸爸说，精心料理的食物会有幸福的味道。” 她最爱牛三星汤，就是指牛腰、牛心和牛肝，有调理胃气的功效：“这三样东西是牛肚子中的三件宝物。如果说萝卜牛杂是《满江红》，那牛三星汤就是《浣溪沙》，汤色清澈，久吃不腻。”

　　阿力就住在潮汕沙煲粥旁的小区。他常常和妻子、女儿一起在这里吃“宵夜”。阿力解释选择在这里吃宵夜的原因：“其实不算宵夜，只能算是晚餐”。阿力尽管住得很近，但工作繁忙，下班往往已是八九点。他妻子在芳村上班，即使准点下班回到家中也差不多八点多。故两人往往选择在宵夜大排档解决晚餐。

　　记者观察了这间大排档，尽管营业到凌晨四点，最旺的时段却在晚上八点至十点左右，十点过后真正的宵夜时段反而人客趋少，印证了阿力的说法。

　　麻辣烫的情形和沙煲粥相近。在熟客丹丹的指引下，记者找到了德政北路和豪贤路交界处的一间“四川麻辣烫”。正逢一桌客人“觥筹交错”，举起纸杯互敬白酒。请客的白先生向记者介绍他们来自四川，是小型装修工程队的包工头，当天工程完工，所以“小小庆祝一下”。

　　据该店服务员介绍，广州的麻辣烫一般从下午四点开始营业，大部分都营业至凌晨三点。客源方面，最主要是朋友聚会，十点前零散有些逛街的广州年轻人会光顾。

　　白云集团的出租车夜班司机吴师傅是这类大排档、路边摊的常客。只要一天生意不错，凌晨两点收车前他都会到大排档点上一份干炒牛河犒劳自己。常常有同样需要的职业还有报社的夜班编辑，在报社上了多年夜班的周先生宵夜多是拉肠加及第粥。“这些不算宵夜，只是夜间快餐”，周先生说。